Локарно и Аскона

Last Updated on February 23, 2022

Несколько лет мы рассматривали возможность поехать в Тичино, и наконец получилось. С размещением в этом регионе очень и очень непросто, если только вы не едете туда зимой. Мы решили отправиться на Маджоре в конце сентября, когда школьники и студенты возвращаются к своим учебникам, семьи с маленькими детьми предпочитают теплые моря в бархатный сезон и остаются только европейские пенсионеры.

Публика в это время действительно главным образом пенсионеры с собаками, разбавленные немногочисленными семьями с маленькими детьми. Однако все равно нельзя сказать, что так уж легко найти, где поселиться.

Погода была очень дождливой, но мы успели довольно много чего посмотреть. И несмотря на очень красивую природу, общей нашей оценкой было “одного раза достаточно”. Активная застройка окружающих холмов, масса отдыхающих, чрезмерные даже для Швейцарии цены, забитые автомобилями дороги. Так можно очень быстро испортить даже самые красивые места. Есть только желание вернуться в хорошую погоду в ущелья Верзаски и Чентовалли и изучить ущелье Маджии. Но останавливаться при этом у озера Маджоре не хочется.

На этой странице об Асконе, где мы жили, Локарно. На других страницах –
об острове Бриссаго,
об ущельях (Чентовалли и Маджия, Верзаска) вокруг Локарно,
Беллинцоне,
озере Лугано,
перевалах.
Об итальянской части озера Маджоре – в разделе об Италии.

Произношение небольших деревень даю по итальянско-русской практической транскрипции из Вики.

Практические советы

Когда планируешь поездку на озера Тичино, основная проблема, которая возникает, – где поселиться. Регион чрезмерно популярен, и, хотя города немаленькие, найти в сезон приемлемое жилье практически невозможно. Легче всего тем, кто имеет машину и готов пожертвовать вечерними прогулками по променаду в пользу крутого серпантина к месту жительства. Если же машины нет, а есть маленькие дети или глава семьи, он же водитель, заявляет, что если он на эту гору заедет, то обратно спустится только в конце отпуска, – придется искать что-нибудь в более цивилизованном месте.

Транспортная система (о транспорте подробнее – в разделе “Транспорт”) такова.
Вокзалы есть в Локарно, Беллинцоне и Лугано. При этом в Локарно вокзал тупиковый. Поэтому скоростные поезда из Цюриха приходят сюда только несколько раз в день. Приблизительно раз в полчаса ходят местные электрички. Из Локарно в Лугано нужно ехать с пересадкой в Беллинцоне или на остановке до нее.
Железная дорога идет вдоль озера Маджоре с восточной стороны через Гамбароньо, Луино и Лавено.
Из Локарно также есть железная дорога Чентовалли до итальянской Домодоссолы через ущелье (подробнее об этой железной дороге – на другой странице).

Прямого автобусного сообщения вдоль западного берега нет. Можно доехать на автобусе до Бриссаго, а там пересесть на автобус до Асконы/Локарно. Но это долго, неудобно и сомнительно с точки зрения расписания. На машине ехать вдоль озера также весьма утомительно. Дорога узкая, очень извилистая, скорость почти везде 50-60 км/ч.

Чтобы изучить места вокруг Асконы/Локарно нужно:

  • 1 день остров Бриссаго + Аскона + Локарно + подъем на Кардаду
  • по 1 дню на ущелья (Чентовалли, Маджия, Верзаска)
  • 1 день Беллинцона,
  • 1 день Монте Тамаро
  • 3-4 дня Лугано (Лугано + Гандрия + подъем на Сан Сальваторе, Монте Генерозо, Моркоте и др.).

Как видим, и без итальянской части легко можно найти, что посмотреть, на 2 недели. Причем стоит переехать в середине отдыха с Маджоре на Лугано или наоборот, чтобы сэкономить время на переездах, особенно если вы путешествуете общественным транспортом.

Что касается итальянской части, то на дорогу до нее убивается столько времени вне зависимости от вида транспорта, что для посещения Стрезы, Борромейских островов, Орты лучше выбрать место для размещения поближе к ним.

Локарно (Locarno)

Локарно

Локарно – довольно бестолковый и не слишком приятный город. Двух часов для осмотра самого города более чем достаточно. Еще пару-тройку часов можно отвести на подъем наверх к церкви Мадонны дель Сассо и на канатке на гору. В городе много новых зданий, и он продолжает застраиваться – повсюду видны строительные краны.

Старый город – это Пьяцца Гранде (Piazza Grande) и узкие улочки, идущие от нее круто вверх до Via Cittadella и потом к Via Borghese.

Пьяцца Гранде из тех площадей, где надолго не задержишься: то ли это площадь, то ли просто пешеходная улица. Под аркадами – магазины и рестораны. Но на самой площади даже отдохнуть негде, только стоит одиноко пара каменных лавок. Поэтому те, кого рестораны не интересуют, просто проходят мимо, сделав пару дежурных снимков. На площади регулярно устраивают различные мероприятия. Поэтому на ней часто можно увидеть металлические ограждения и сваленные/расставленные для концертов стулья.

Пьяцца Гранде
Locarno

Улочки-проходы особой красотой также не отличаются. Информационный буклет по Локарно обещает, что внутри кроются очаровательные дворики, но надо знать, где их искать. В моих попытках их отыскать все время попадались надписи приват.

Пьяцца Гранде ведет к замку – Castello Visconteo. Замок построили в 12 в. на месте укрепления 10 в. (по другим данным – в 998 г.). В середине 14 в. он перешел к миланской семье Висконти. Современный облик замка сложился в 15 в., когда он был расширен. Когда власть захватили конфедераты, часть здания была разрушена. В сохранившейся половине сейчас находится археологический музей. Наиболее ценной частью экспозиции считается коллекция находок римского периода.

Церкви

Из церквей интерес могут представлять:

  • церковь св. Франческо (14-16 вв.) рядом с замком
  • старейшая в Локарно церковь Сан Витторе с сохранившимися фресками (12 в.) около вокзала
  • и барочная Новая церковь (Chiesa Santa Maria Assunta, Chiesa Nuova, 1636 г., архитектор Орелли).

Но главная достопримечательность – недавно открывшаяся после ремонта паломническая церковь Мадонны дель Сассо (Madonna del Sasso). Церковь была построена в конце 15 в. на том месте, где св. Мария явилась двум францисканским монахам, фасад перестроили в 19 в.

Наиболее интересными являются полотно Брамантино (работавшего в Милане одновременно с Леонардо да Винчи) “Бегство в Египет”, чудотворная статуя Мадонны 15 в. и деревянные скульптурные группы того же периода.

Подняться к церкви стоит хотя бы ради видов, открывающихся сверху на нее и озеро. Лучше выбрать какой-нибудь транспорт – автобус (что гораздо дешевле) или фуникулер. А вниз можно и спуститься, пройдя через 12 капелл, построенных для паломников.

Locarno Madonna del Sasso

Cardada

Подъем на местную гору лучше планировать пораньше утром – позже солнце с юга делает горы однотонно-синими. Подниматься надо из Орселины: нижняя станция канатной дороги находится около верхней станции фуникулера. Те, кто приехал на машине, могут получить 50% скидки на местной парковке, если предъявят билет на канатку.

Канатная дорога поднимает до первой смотровой точки – Кардада (Cardada). Дальше нужно пересаживаться на креселку до вершины Чиметта (Cimetta).

Локарно и гора, куда поднимают на канатке, в центре. Справа – ущелье Верзаски, слева – ущелье Маджия

Набережная

Наконец, в качестве приятной прогулки путеводитель рекомендует лунголаго – променад до парка камелий или в другую сторону, к Тенеро.

Надо сказать, что набережная у них сильно уступает Асконе. Посажено много экзотических деревьев, но они не производят никакого впечатления, архитектура современная. Первый парк недалеко от центра в сторону Лидо и парка камелий (Giardini Jean Arp) совершенно заброшенного вида.

Неплохо выглядит Parco della Pace и сам парк камелий (работает до 18.00), но туда стоит идти (около 20 минут пешком от пристани) только в сезон цветения камелий. На полуострове, кроме парка камелий и Лидо, находится также большое поле для гольфа и парк хищных птиц, где показывают представления с птицами (Falconeria).

Аскона (Ascona)

Аскона производит совсем другое впечатление, чем Локарно. В ней тоже есть старый центр с узкими улочками, но он действительно центр. А не как в Локарно – можно пройти и не заметить. Старые дома выходят на набережную. Лавочки под платанами, аккуратные дома, рестораны, музыканты играют вечером на улицах и в ресторанах – классический набор небольшого, но уважающего себя курортного городка. Дальше от центра много вилл и современных домов с апартаментами, окруженных зелеными садиками.

Аскона обычно упоминается со словами “фешенебельный курорт”. В общем-то, сняв апартаменты с приличной скидкой в честь конца сезона, мы этого не чувствовали совершенно. Пока не отправились в ресторан. Если в других частях Швейцарии получалось поесть на 40-50 франков, то здесь – 75 за аналогичные блюда.

Озеро с набережной Асконы

Когда-то Аскона была рыбачьей деревушкой, но 19 – начале 20 в. стала популярным курортом, привлекавшим художников, писателей и философов. На горе Монте Верита, где они когда-то собирались, теперь парк с чайной плантацией. Тем не менее у города сохранился свой характер.

Достопримечательностей здесь еще меньше, чем в Локарно. Если есть масса свободного времени и желания, то можно посмотреть:

  • бывший папский колледж в ломбардском стиле (16 в.) с церковью Santa Maria della Misericordia (14-15 вв.),
  • церковь святых Петра и Павла (16 в., около набережной),
  • церковь архангела Михаила, построенную в 17 в. на руинах замка, когда-то защищавшего город,
  • музей современного искусства,
  • уже упоминавшуюся чайную плантацию на горе Монте Верита.

Дальше – сад на острове Бриссаго.
Ущелье Верзаски.
Все темы по Тичино – #Тичино.
Итальянская часть озера Маджоре – здесь

Доброе слово приятно не только кошке, но и индексации Гугла. Ваши реакции (лайки, ссылки, комментарии, вопросы и предложения тем) помогают автору!

Leave a Comment

Адрес email не является обязательным!

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner